"Май пен рай" (пустяки, ничего страшного) — эту фразу, почерпнутую из разговорника, я выучил в Таиланде почему-то быстрее всего и произносил ее к месту и не к месту. И не случайно. Оказалось, она имеет отношение почти ко всему, что я увидел и почувствовал в этой стране.

 В разгар "низкого сезона"

В этой короткой фразе - секрет знаменитых тайских улыбок, которые вы встретите здесь повсюду. Нет, тайцы не игнорируют свои трудности, просто стараются не расстраиваться из-за них. Что должно случиться - то случится, так что же переживать?! И постепенно вы сами перенимаете этот образ мыслей, перестаете обращать внимание на мелкие неудобства и неудачи.

Знакомство с Таиландом начиналось с острова Самуи в Сиамском заливе, до которого от Бангкока примерно час лета. Небо хмурилось, а Самуи встретил нас ливнем. Что поделаешь -сезон муссонов... Служащие аэропорта в ярких желтых плащах с капюшонами суетились у трапа, чтобы каждого пассажира под зонтом провести до автобуса.

А народа прилетело полно: несмотря на дожди - “низкий сезон” для турбизнеса, - остров переполнен отдыхающими. И каждого гостя каждый служащий аэропорта одаривал улыбкой и приветствием: “Савади ка”. А мне кажется, что за этим скрывалось еще - пусть и не высказанное "Май пен рай" (пустяки, ничего страшного) - эту фразу, почерпнутую из разговорника, я выучил в Таиланде почему-то быстрее всего и произносил ее к месту и не к месту. И не случайно. Оказалось, она имеет отношение почти ко всему, что я увидел и почувствовал в этой стране.
“Май пен рай”: мол, ничего страшного, ливень сейчас прекратится, выйдет солнце, и все будет отлично, не расстраивайтесь!

И правда, когда мы рассаживались в автобусе, на небе уже не было ни облачка.

Кажется, что весь остров - один большой поселок. Машины, мопеды и мотороллеры несутся по узким улочкам и дорогам, а вывески с названиями гостиниц, “Макдоналдсов” и супермаркетов “Seven Eleven” встречаются едва ли не на каждом шагу.
Мгновенно опустившаяся 'фоническая ночь - это на Самуи стрекотание цикад, крики неизвестных птиц и звуки местного рока из ближайшего клуба или бара.

Ночная жизнь продолжается и в гостиницах. Не случайно во многих можно встретить предупреждение: если приглашаешь в номер тайца (пол не указывается, но все понятно), нужно заплатить. Доступность подобного рода развлечений и более чем скромные цены за услуги делают сии правила вполне приемлемыми.

Но это только побережье. Чуть в сторону - и вздымаются горы, покрытые лесом с укромными тропами. В тиши зарослей у змеиного питомника шумит водопад На-Муанг.

Самуи и соседние острова - царство гранитных скал, белых песчаных пляжей и кокосовых пальм.

Мы плывем на катере на острова Гао и Нанг-Юан. Округлые и сглаженные, их скалы имеют весьма своеобразную форму, неспроста местные жители прозвали одну из них Хин-Ta, а другую - Хин-Йай: “Бабушка” и “Дедушка”.

В пасти тигра

Ассоциации, которые рождают у местных жителей эти скалы, да и слава ночных заведений Бангкока, Патайи и Пхукста никак не вяжутся с представлениями о нравственности обитателей этой страны.

“Пристойную одежду, пожалуйста!” - предупреждают объявления у любой из тайских буддийских святынь. Адресованы они в первую очередь иностранным туристам, которые порой рассматривают все прибрежные районы Таиланда как один большой пляж. Самих же тайцев предупреждать нет нужды - чем более закрыто их тело, тем это вежливее и пристойнее. А нюансы весьма тонки: сандалии без ремешка на пятке - это “не вежливо”, с ремешком - нормально, можно подходить к святыне, хотя внутрь, в сам храм, - только босиком.

А удивительных храмов и других буддийских святынь в Таиланде множество, даже на курортных Самуи и Пхукете. Причем там, в окружении буйной тропической природы и в отсутствие окружающей городской застройки, они смотрятся еще более впечатляюще.

12-метровое золотое изваяние Большой Будда - высится над всей северной частью Самуи. Туда, в храм Пра-Йай, приходят местные жители даже в ранние утренние часы, чтобы помолиться и поставить свечи. Это зрелище, которое я наблюдал в Таиланде не раз, завораживает. Помню, я тоже снимал обувь и в храме Нефритового Будды, уже в Бангкоке, у Королевского дворца, макал цветок лотоса в священную воду, а потом брызгал ее себе на голову - во исполнение желаний.

Все на том же Самуи есть и еще одна, совершенно удивительная святыня - храм Kyи, где можно видеть выставленное под стеклом тело монаха Лоунга Пордаенга, умершего 30 лет назад. Он сидит в позе для медитации, скрестив ноги, словно живой, лишь глаза закрыты темными очками. И это действительно чудо - как в жарком влажном климате его тело сохраняется столько лет?! Недаром считается, что он не умер, а пребывает в летаргическом сне.

Но больше всего мне запомнилось посещение - неподалеку от городка Краби - храма Тигровой пещеры, по-тайски Там-Суа, взойти от которого по лестнице из 1272 ступеней, можно увидеть на вершине горы отпечаток ноги Будды. Этот храм, расположенный в неглубокой известняковой пещере, получил свое имя из-за скальных образований, которые напоминают разинутую тигровую пасть. 250 монахов и монахинь живут около храма - они исповедуют направление учения Будды, известное как випассана, которое основано на самых ранних буддистских текстах.

У храма по ветвям деревьев, по электрическим проводам да и по земле расхаживают во множестве обезьяны. Они почти ручные - с удовольствием берут орешки, а могут и стащить у зазевавшихся
пакетик арахиса или банку “колы” и тут же заправски выпить. Магазинчик, где продаются эти “кола” и орешки, похоже, тоже монастырский. Продавщица

- как и положено, бритая наголо

- сидела, уткнувшись в книгу, вслух читая молитвы. Она не заметила, как я подошел к кассе, и не замечала бы и дальше, если бы не стоявший за ее спиной монах: он что-то сказал, она подняла глаза и улыбнулась: “Савэди ка!”
Учение Будды с его верой в бесконечное и вечное и с отрешением от сиюминутности, видимо, и стало краеугольным камнем, определяющим взгляд на жизнь через призму “Май пен рай”.

Старая Ланта

- У нас давно была мечта - построить небольшую хорошую гостиницу на каком-нибудь тихом тропическом острове, - говорит Боб Гатри. - Мы любим ходить на яхте, и где только нс присматривали себе для этого уголок: Мозамбик, Маврикий, Греция, Филиппины, Мальдивы... Боб и его жена Мод - владельцы гостиничного комплекса на острове Ланга, что лежит у побережья провинции Краби в южном Таиланде. Мод - южноафриканка из Кейптауна, Боб - родезиец (теперь, конечно, правильнее зимбабвиец), но не прижился при новых порядках, когда белым там стало неуютно. Работал в разных странах мира. Когда служил в Бангкоке, во время отпуска стали выходить в море на яхте.

- Увидели Лапту и сразу поняли: это то, о чем мы мечтали, - вступает в разговор Мод.
Остров Ланта только еще начинает открываться для туристов. Здесь немного гостиниц, не всюду есть хорошие дороги. Да и местные власти стараются, чтобы Ланта, даже наводняясь и ностранными отдыхаю щи ми, сохранила свою первозданность.

Здесь почти нет ночных клубов, нет проституции, как на других курортах, хотя, конечно, для местных есть свои заведения,
скрывающиеся под вывесками “караоке-баров”. Но не они определяют имидж Лайты, хотя от столицы провинции и нового международного аэропорта Краби - с двумя переправами на паромах всего часа полтора езды. Старины наЛантетоже немного. Главной местной достопримечательностью считается Старая Ланта, или просто “Старый город", на юго-восточном побережье острова.

Старой Ланте 11ст и двухсот лет. К старине здесь относятся без должного почтения: на месте прежних дряхлых строений возводят новые. О возрасте построек напоминают темная старая древесина и стоящие вдоль улицы газовые фонари - не знаю, действующие ли... Дома по одной
стороне задним фасадом выходят на море, опираясь на сваи. В просветах между ними видны вода, лодки, развешанные сети. Спрашиваю Боба Гатри о прошлогоднем цунами. Его гостиница открылась в ноябре 2004 года. Л спустя полтора месяца - удар стихии. Обошлось без жертв: разрушило ресторан, песком засыпало бассейн, мебелью с балконов повыбивало стекла, и еще пришлось менять кондиционеры - не выдержали контакта с морской водой. Это не поколебало уверенности четы Гатри в правильности своего выбора, они по-прежнему считают Ланту райским местом, мечтой жизни, которая стала для них реальностью. Похоже, они не только выучили тайский язык, но и научились воспринимать окружающее по-тайски.

Цыгане моря

Самыми первыми обитателями Ланты были не мусульмане и не китайцы, а “новые тайцы”. Понятие “новые тайцы” не имеет ничего общего с “новыми русскими”. Так в королевстве сегодня называют морских цыган, один из самых загадочных и романтичных народов Юго-Восточной Азии.

Впрочем, к обычным цыганам они тоже не имеют никакого отношения. Просто они - кочевники, их жизнь вольна, как ветер, у них почти нет собственности, а их прошлое туманно и загадочно.

Полгода - с октября по май, в “сухой сезон” - морские цыгане проводят в море, группами из полудюжины лодок, на каждой из которых живет одна семья, обычно в трех поколениях. В период муссонов - дождей и ветра, поднимающего волны, - выбираются на побережье, где сооружают временные жилища на сваях. Морские цыгане веками не знали материальных благ, все их имущество составляли только предметы первой необходимости. Эти бессребреники, свободно перемещающиеся с места на место, не знают и не признают какой-либо власти и чужды бюрократии. Некоторые утверждают, что у них царит матриархат. Но их социальное устройство -если таковое есть вообще – мало изучено.
Они отличные мореходы и рыбаки. Сейчас они пользуются и сетями, а некогда охотились под водой только с копьями. Все пойманное - рыбу, осьминогов, мидии - готовят и съедают сразу. Хранить запасы нет смысла: Андаманское море богато пищей круглый год. Помимо рыбалки они занимаются еще и сбором ласточкиных гнезд для изысканных китайских ресторанов.
У морских цыган потрясающая способность нырять: они могут не только надолго погружаться, но и собирать раковины на глубине до 23 метров! Исследования, которые проводились в последние годы, выявили, что у детей морских цыган способность видеть под водой вдвое лучше, чем у их европейских сверстников. Так что недаром в Таиланде их зовут “чао-лей” — “люди моря”.
В Таиланде проживают примерно 4 тысячи морских цыган. Из-за отсутствия письменности их культура постепенно исчезает, поглощаясь господствующей тайской, они смешиваются с тайцами, однако сохранили свой язык и собственные верования.

Согласно легенде, в очень давние времена одна из женщин превратилась в черепаху, сохранив лишь человеческую голову. С тех пор морские цыгане поклоняются морской черепахе как своей сестре. И лишь раз в году охотятся на священных животных и едят их мясо.

В обычной жизни рацион цыган весьма прост - богатые протеином морепродукты, а также рис, овощи и фрукты. На берегах и скалах они собирают также червей, насекомых и летучих мышей.

Если у них появляются деньги, они их в основном тратят на такие “деликатесы”, как рис, яйца, сладости и табак. А так как, несмотря на свои прекрасные навыки рыбаков, им все труднее конкурировать с современными траулерами, порой стали глушить рыбу, что приводит некоторых из них в тюрьму.

Видимо, благодаря непотревоженности Ланты именно здесь сохранилась самая большая деревня морских цыган. Они довольно безразлично реагируют на появление у своих домов туристов, не выражая ни недовольства, ни радости, замкнувшись в своем загадочном мире, не имеющем ни начала, ни конца. Лишь дети, замечая направленные на них фотокамеры, улыбаются. Наверное, посещая школу, они тоже первой выучили фразу: “Май пен рай”...

---

Похожие записи:

Какие особенности есть при создании сайта? В разделе: Другое  Все нюансы и особенности с которыми вы можете столкнутся при создании сайта.	Тормоза инициативности и энергия пассивности. В разделе: Другое   Аня Шевцова и Света Ладий учились в одном классе. Учителя не могли нарадоваться на Анечку: и руку тянет ребенок на каждом уроке, и во всех кружках занимается, и макулатуры больше всех собирает. А...
Роскошь не туманного Альбиона В разделе: Путешествия   О, Лондон, Лондон!.. Биг-Бен, прогулки по Тауэру, романтический круг в кабинке знаменитого колеса обозрения London Eue, дыхание туманов над Темзой...	Вред трудоголизма и необходимость отпуска В разделе: Общество  "Я не брала отпуск уже два года!" — не без гордости заявляет Кира. "Я даже не рассчитываю, что этим летом удастся куда-то вырваться", — с напускной печалью вторит ей Алена. &qu...